|《随园食单》英译本与《简·方达健身手册》( 二 ) |齐格蒙特·鲍曼|袁枚|扶霞·邓

《随园食单》重回国人视野，似乎才是近二十年的事儿。二十世纪上半叶，谈论食物的风云人物不少，但当时的中国内忧外患，他们说着说着，难免就开始“感时忧国”起来。康有为赞美德国啤酒，却不忘强调：“德人颜如渥丹，仪表壮伟冠天下，则啤酒之功之赐也。适足为吾国人医黄瘦枯槁之病，啤酒最宜于吾国人者也。 ”蔡元培则认为，虽然“中国食品实胜西人” ，但“对于蛋白质、糖质、脂肪质的分配，与维太命的需要，均未加以考量” ，而且“共食时匙、箸杂下，有传染病的危险” 。
客居成都数年的英国作家扶霞也发现，中国人谈吃时常有“言外之意” 。在《鱼翅与花椒》中，她列举中国史上的名厨为证，比如由厨房走到宰相府的伊尹，烹子献糜的易牙——这两位虽善调煮，但“烹小鲜”是为了“治大国”；而如袁枚这般认真谈论食物本身的人，并不多见。
《随园食单》在当代的“出土” ，大概始于“中国烹饪古籍丛刊” 。这套书有近四十本，出版时间从上世纪八十年代初期延续至九十年代。其中多是《易牙遗意》《吴氏中馈录》《随园食单》之类的传统古籍，也包括《造洋饭书》这类二十世纪初面世的西餐食谱。在琳琅满目的“吃喝”旧籍中，《随园食单》显然最受读者欢迎，插图版、白话版、注释版……数十种版本满天飞。新版不断，伴随着物质条件改善的当代中国人开始有闲心追求舌尖上的好生活。
三
君子远庖厨，似乎没人相信袁枚真会上灶台。连扶霞这样的外国人也明白， “袁枚很有可能一辈子都是十指不沾阳春水” 。（[英]扶霞·邓洛普著，《鱼翅与花椒》，何雨珈译，上海译文出版社， 2018 ，第40页）上世纪八十年代初，美国著名影星简·方达出版了《简·方达锻炼手册》（Jane Fonda’Workout Book），一时洛阳纸贵，成为现象级的畅销书。袁枚擅吃，简·方达身材棒。袁枚不善烹，简·方达也非专业健身教练。但现代人为什么愿意听袁枚谈吃，跟着简·方达练起立蹲下呢？
英国社会学家鲍曼认为，当代社会是流动的、液态的社会。从前人们需要领袖、导师或权威，他们负责告诉你，如何才能做得更好。而在轻灵、流动的当下，领袖依旧在，只是数量变多了。他们自然不能长久地“掌权” ，更甭想成为唯一的权威。他们更亲切甚至更琐碎，他们不能再通过发号施令来“说服和引诱”民众。（[英]齐格蒙特·鲍曼著，《流动的现代性》，第119页）
中国早期的电视烹饪节目，往往是一位专业大厨和一位主持人的组合。大厨负责做菜，是寡言却娴熟的权威；主持人负责解说，把权威的“施令”发出来。现在，早已没人对着电视学做菜。在五花八门的做菜短视频里，掌勺人可能是幽默的东北大嫂、风趣的四川大哥，或东瀛风的美少妇。手起刀落，炒煎炸煮，他们不光分享妙招贴士，也同步了日常的幸福、苦涩和沮丧。正如图书市场上的饮食畅销书，作者往往不是专业大厨，他们谈饮食也谈“男女” ，写吃喝也写鸡毛蒜皮。
鲍曼认为，在榜样-权威（example-authority）这组关系中，榜样的角色最重要，也是最被需要的。上世纪美国电视名厨茱莉亚·柴尔德（Julia Child），虽也曾在法国蓝带烹饪学校进修，但她的作派似乎才是她受欢迎的根本原因。柴尔德身高一米九、做饭时总是佩戴珍珠项链和细腕表，蛋液洒在灶台上，没关系，擦了就好；颠土豆时失手，只接住了一大半，没啥大不了，捡起来扔回锅里。她洒脱的性格，一时搞砸也无所谓的爽朗，给了美国观众“看，咱也能做法国大餐”的信心，这才是新型的“权威”和“榜样”吧。难怪，《烹饪基本技能》不如《随园食单》有吸引力，《简·方达健身手册》也比专业健身指南更受欢迎。