听起来非常苦 , 但渔民们一年出海300多天 , 对环境早习以为常 。
让人焦灼的是 , 突变环境中 , 收获的不确定性 。 第五集 , 32262号渔船在十级风浪里坚持捕捞 , 但收获寥寥无几 。 焦灼在蔓延船上蔓延 。
即便避免出海 , 在靠近海岸的地方作业(山东有高跷罾网捞虾 , 海南有古朴的手拖大网) , 也照样面临着靠天吃饭收成不稳的问题 。
此外 , 对漂在海上远离亲人的渔民而言 , 更难捱的是对老婆孩子的思念 。
这么看 , 人与大海之间 , 从身到心的战斗关系实锤了 。
但事实上 , 人们对大海的感情 , 还是眷恋更多些 。
02
人间烟火烹小鲜
延边是世界上最重要的明太鱼晾晒场之一 , 对当地人来说 , 故乡的味道 , 少不了晾晒周期不同、风味各异的明太鱼 。
说到晒鱼 , 母立平的父亲是个中专家 , 他有一片晾晒场 。 随着父母年事渐高 , 硕士毕业工作稳定的母立平决定辞职回家 , 接手父亲的事业 。
父亲将毕生经验 , 都传给了女儿 。
他们身处中温带的延边 , 每年三月 , 冬春之交 , 空气冷冽 , 恰到好处的温差区间 , 适宜的山谷小气候 , 是干制手法的前提条件 。
将明太鱼洗净去鳞、破胆 , 大小相同的串在一起挂上木架 , 连续数月 , 物理升华和冻结循环往复 , 鱼肉的蛋白质重组 , 形成网状结构 , 风味物质高度凝缩 。
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晾晒周期短、水分尚存的明太鱼可以切段下锅 , 做红烧明太鱼、辣蒸明太鱼 。
彻底脱水的鱼干 , 用木槌敲打后变成酥松的肉丝 , 吸足蘸料后最适合下酒解馋 。
鱼干还可以做调味料 , 经过霜雪洗练的味道在高温中重新苏醒 , 赋予食物独特的味道 。
此外 , 延边人民还喜欢将干鱼皮泡发 , 包裹糯米蒸熟 , 做成鱼皮包饭 , 谷物融合大海的风味 , 不靠海的延边 , 人们的味觉里有海的记忆 。
一方水土养一方人 , 人们对食物的味觉记忆 , 慢慢就变成了独有的故乡之味 。
北海有道风景线 , 背着箩筐的妇女在海滩上挖沙虫 。 软体动物乍看或许让人退避三舍 , 但只要过了心理那道关 , 会很上头 。
酒店大厨们惯常做蒜蓉蒸沙虫和沙虫刺生 , 也会将海虾碾成泥灌到沙虫里去 , 做虾虫沙泥汤 。
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除了这些卖相巨好的做法 , 沙虫作为一种特产 , 也是北海人独到的伴手礼 。 每当年底亲人从外地归来 , 傅亚梅都会准备沙虫干 , 做分别时的礼物 。
这种鲜味氨基酸含量高达30%的食物堪称天然味精 , 年夜饭桌上 , 归乡游子能吃新鲜的家常蒸沙虫 , 离开家乡后 , 拿出行囊里的沙虫干 , 也是慰藉相思 。
食物比话语更懂细腻情感 , 中国人对故乡和家的眷恋 , 藏在潜移默化的口味里 。
从极地到赤道 , 全世界沿海族群用小型鱼虾蚌蟹做成调味料 , 屡见不鲜 。
福建人用鳀鱼加食盐密闭封存发酵两年 , 最终变成彻底液化的鱼——鱼露 。
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广东汕尾海丰人将风干的比目鱼烘烤后放入石臼捣碎 , 做成大地鱼粉 。
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腐败和美味一线之隔 , 最惯常的制作手法里 , 有最奇妙的味觉艺术 。
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