艺术|美轮美奂的戏曲行头，何以浸润中国特有的审美文化( 二 ) 传统文化|戏曲|水袖|行头

在形状、式样上，戏曲服饰也刻意与生活常态拉开距离。传统戏曲以历史题材为主，参照画像、传记等史料，模仿古代的着装并不难实现。然而，戏台上的如意冠、霸王盔、大额子等“奇装异服”均史无查考。有些常用的行头更是违背舒适、便捷、御寒等基本的着装要求。例如：武生、刀马旦所扮演的将军大都背插四面附有飘带的靠旗。这种装束累赘、琐碎且不利于隐蔽，在战场上无异于插标卖首。其实，古代的兵将在背上只挂一面小旗，多用于分辨敌我和虚张声势。在现实生活中，两三米长的水袖、三四寸高的厚底、垂挂及地的大带更无实例可循。这种近乎自虐的着装显然严重妨碍正常的行动坐卧。可见，戏曲服饰大都出于舞台表演的需要，是艺人对历史人物特征的夸张和虚构。

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越剧《情探》水袖
然而，梨园界又素有“宁穿破，不穿错”的金科玉律：服饰可以破旧，张冠李戴、违背规矩则是大忌。有时，对于一根簪子、某个花样的错误，老伶工也不能容忍。这看似过于自相矛盾，实则体现了戏曲特殊的虚实要求。戏装不分朝代是用大写意的勾勒，虚化一些共性且不重要的介绍。这让观众迅速了解角色的身份，又极大地缩减了戏班在服装上的开支。当需要表现具体人物的个性、品质或者特殊情境时，穿戴的马虎则会直接影响抒情、达意和传神的效果。这种虚实的对照类似于在大写意花鸟画中用工笔仔细描绘草虫。
以京剧为例，旦角所佩戴头面的质地往往是人物家境的反映。点翠专为显示皇家、官宦的华贵；水钻多用于小家碧玉或普通女性；银钉则是贫妇或守孝的符号。当演出《六月雪·法场》时，窦娥不仅要除去所有的簪环首饰，还必须戴上蓬头。因为，此时扮相的俊美不仅与即将问斩的死囚形象不符，也会妨害观众的情感共鸣。又如：旗头、花盆底虽不是清代角色的专用服装，却只用于表现番邦妇女。坎肩则是丫鬟、仆妇一类下人的标志。男性在鬓边插花则昭示其风流成性。历代文官基本都是双翅乌纱和补子朝服，但帽翅的形状却十分讲究：方与尖是对忠奸的区分，圆翅、桃形翅则是丑行的专属。其实，由服饰的虚实结合所构建的是一套特殊的语言符号。它与脸谱、身段一样，共同服务于戏曲程式化的表演体系。

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故宫博物院藏蓝色缎盘金绣蝠桃连钱纹钉广片八卦衣
【雅俗共赏】
与草根文化、民间习俗的深度融合，使戏曲这门艺术充斥俗文化的元素，直接影响人物装扮的审美特征。然而，戏曲服饰也不都是大红大绿、土味十足。有些行头素雅、精致的程度不亚于高级工艺品
戏曲最初生于乡村、演在庙台，在娱人的同时还承载娱神的功能。与草根文化、民间习俗的深度融合，使这门艺术充斥俗文化的元素。这既体现于剧情内容和精神主旨，也直接影响人物装扮的审美特征。就颜色来看，戏装虽五彩缤纷、鲜艳夺目，却严格遵循中国传统的观念：黄代表皇家、紫彰显富贵、红烘托喜庆、黑用于寒门。旦角有一个行当名曰“青衣”，就因为王宝钏、柳迎春、罗敷等女性穿着青黑外衣，以示甘于清贫、恪守妇道。前辈艺人演出《三堂会审》时，还故意让台上所有的人物都着红衣，用“满堂红”来讨吉利。在图案方面，戏服上常见龙凤狮虎、八仙八宝、福禄寿喜、松鹤蝠蝶，用于反映人物的身份、习性和处境。因为它们同样符合民俗既有的规定和想象。