云肩|浅谈明宁靖王夫人吴氏墓出土织金凤纹云肩通袖襕夹袄( 四 ) |纹样|靖王

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《天水冰山录》中记载了大量织成料名目。在解付户部的“一织金妆花缎绢绫罗纱绸改机绒锦琐幅葛布等匹”“一各色织金妆花男女衣服”项目下记录了大量使用妆花、织金等工艺织造的缎、绢、绫、罗、纱、绸、改机、绒、锦、葛、布等织成料，以及圆领、衣、袍、披风、女裙等织成成衣，匹料统计共有2678匹，约占总数的一半以上，成衣高达590件。织成纹样的造型主要有“通袖”“过肩”“补” ，或以璎珞纹装饰的裙襕等。其纹样内容包含有龙、蟒龙、蟒、飞鱼、斗牛、凤、仙鹤、锦鸡、云鹭、麒麟、狮子、云纹等。如“大红过肩凤云绢女衣一件”“大红过肩斗牛绒女衣一件”“紫绸麒麟补女衣一件”“绿绸蟒补女衣三件”“大红云缎过肩麒麟女袍一件”等，装饰纹样具有明显的等级含义。
洪武元年（1368年）颁行的《大明令》中对衣冠、房舍等按照等级原则做了具体规定，要求凡官民服色冠带房舍鞍马，贵贱各有等第，并详细列出了各阶层的衣冠禁例。其中“庶民男女衣服，并不得僭用金绣，许用纻丝、绫、罗、紬、绢、素纱。 ……品官服色鞍辔等物，除官府应用之家，许令织造，外其私下与不应用之家制造者，工匠依律治罪” 。
《明会典》记载明初定皇后、命妇、士庶妻冠服制度：
“洪武五年定，凡命妇圆衫、以红罗为之。 ……二十四年定，命妇冠服、公侯伯与一品同。大袖衫、用真红色。一品至五品、纻丝绫罗随用。六品至九品、绫罗紬绢随用。霞帔褙子、皆用深青段匹。 ”
“洪武三年定，士庶妻……服浅色团衫、许用纻丝绫罗紬绢。 ……成化十年、令禁官民人等妇女、不许僭用浑金衣服、宝石首饰。正德元年、令军民妇女、不许用销金衣服帐幔、宝石首饰镯钏、及娼妓、不许用金首饰、银镯钏。犯者本身家长夫男匠作、各治重罪。 ”
明律令中命妇的礼服、常服面料为纻丝绫罗紬绢“随用” ，而士庶女性的服用材料则有各种“不许” ，不同阶层服饰的材质使用受到严格的礼法等级约束，上可以兼下，下不可以僭上，这与材料本身的纤维属性及工织造艺的复杂程度有密切关系，决定了等级制度中的贵贱序列。从现有的织成料服饰样本及信息可知，织成料多用帝王将相、官员命妇的礼服、吉服之上，织造工艺以妆花、织金多见，装饰纹样多为龙纹、蟒纹、斗牛、飞鱼、麒麟、凤纹等具有等级章制的纹样，其织造工艺繁复，造价昂贵，非常人所享。吴氏墓出土这件夹袄装饰有花凤纹样的云肩与袖襕，说明墓主吴氏作为藩王夫人，其身份地位的特殊与尊贵。
2.夹袄面料测量与分析
（1）八宝团凤纹暗花缎织成料纹样、织物组织结构分析
织金凤纹云肩通袖襕夹袄面料为八宝团凤纹暗花缎织成料，主体纹样为双凤喜相逢团窠，辅助纹样为团窠外环绕的法轮、法盖、宝瓶、盘长、法幢、法螺、双鱼、莲花等八宝纹样。采用上下相邻两排单位纹样完全错开排列的布局，两排一循环。单位纹样边长为10厘米，幅宽内有纹样六则（图一八、图一九）。

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面料地组织为五枚三飞经面缎，纹组织为十枚1/3斜纹组织。地经密度125根/厘米，单根经线投影宽0.006~0.010厘米， Z捻；地纬密度36根/厘米，单根纬线投影宽0.015厘米，无捻。纹饰是由两种不同的织物组织结构织出两种不同的色块以呈现出图纹：一是经纬纱以五枚三飞经面缎纹的组织结构交织，经线加捻，经密大于纬密，交织后呈现光泽度较好的素缎地；一是暗花纹组织为十枚1/2纬面缎，因经密大于纬密，故交织处外观呈现较短的纬浮浮长，光泽度较经面缎纹组织稍暗，显暗花。修复后织物细腻、密实、光泽度好（图二〇、图二一）。