云肩|浅谈明宁靖王夫人吴氏墓出土织金凤纹云肩通袖襕夹袄( 五 ) |纹样|靖王

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（2）云肩、袖襕织金纹样、织物组织结构分析
织金凤纹云肩通袖襕夹袄在前胸、后背及两肩使用织金工艺织花凤云肩，四个如意云头上下左右相向连接组合，每组垂云内以双凤喜相逢纹样为主纹，四周填充折枝莲花、折枝牡丹等各种花卉，垂云角处饰寿石福海纹饰。云肩纹饰边缘用一粗一细两条边以如意卷曲造型围合。纹样整体横宽86厘米，纵长71厘米（图二二、图二三）。

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夹袄肩部至两袖织金通袖襕，为凤穿牡丹纹，凤为单凤，凤首在下，凤尾在上，上身穿着后凤首在肩袖前侧，凤尾飘于肩袖后侧，左右袖的凤首均面向领口做俯飞之状。花为折枝牡丹，一凤一花二方连续排列，上下两侧由内至外有粗细不同的三条襕线归拢。花凤纹与襕线组合后单位纹样尺寸为横宽13厘米，纵长13厘米，面料幅宽内有完整纹样五则。纹饰造型与风格与云肩内凤花纹饰一致（图二四、图二五）。

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夹袄云肩织金处纹组织为1/3斜纹组织，织圆金线显花。织金纹经密度12根/厘米（固结经之间10根丝线， 1厘米范围内12个固结经），单根经线投影宽0.010厘米， Z捻；纹纬密度18根/厘米，单根夹纬线投影宽0.020厘米，无捻；单根圆金线投影宽0.030厘米， Z捻。织金花纹采用一种经纱与两种纬纱（加捻丝线地纬、圆金线纬纱）交织而成。地纬与金纬（圆金线）的排列比例为2:1 。元代以前的织金织物大多都是以地纬与金纬排列比例1:1的形式织造，明代则是1:1、2:1的情况都有。显微镜下可见，圆金线纬纱外观呈现良好的覆盖性，金线构成图纹时有相当好的金线显花效果。因年代久远、金线显花处已呈现严重的磨损及脱落，但仍然可见金箔的残留（图二六、图二七）。

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明代冠服礼制经过一个反复修订、不断完善的过程，最终形成了一套完整、严密的礼仪纹饰体系，帝王用龙，皇后用凤，文官用禽，武官用兽，公侯驸伯用麒麟、白泽等，这些纹饰在纺织面料上的应用不仅仅是工艺技术和美学的组合应用，更多的是身份、地位、权力、尊荣的符号与象征，是封建等级秩序合法化的表现。明代吉服以缀各种胸背补子、织云肩通袖膝襕的袍衫或云肩通袖袄裙等形制多见，色彩以突出吉祥喜庆的视觉效果为主，纹饰较礼服更丰富、华丽。因其未纳入明代冠服典制，且多用于吉庆节日，朝廷对命妇吉服的纹饰未做严格限制，礼服中的鸾、凤、翟纹，赐服中的蟒、麒麟等高等级纹饰也经常被借用在吉服之上，以显身份的尊贵。吴氏墓夹袄其云肩、袖襕上的凤纹形象突出且尺寸较大，用织金工艺织造，布局在服饰最明显的位置，具有强调身份、彰显等级的作用，蕴涵着极强的政治、礼仪意义。
四、十字型平面结构影响下夹袄衣身裁剪方式与纹饰布局特色
西方服饰造型手法强调对人体的彰显与塑形，将服装按照复杂的人体结构需求分解成若干个不规则的布片，通过布片的组合来塑造理想的服装造型。中国则与西方截然不同，几千年来，中国传统服饰造型手法一直坚持着“完整性”的思考原则，服装的衣片多用方形整幅料进行折叠、拼缝，除了衣襟、领口需要剪裁之外，只在侧缝进行裁剪缝合，衣片平铺时袖与身呈现“十字型”的形态，因此被称为“十字型平面结构” 。这种制衣特征从商周时期一直延续至清末民初，是中华民族传统服饰结构的基本形态，强调的是服装自然地适应人体、顺应人体的着装观念。